Vissza az aranykorba – valóságos műalkotásokat vitt a párizsi kifutóra a Schiaparelli

Mit jelent a szürrealizmus, amikor maga a valóság is újraértelmeződött?  – tette fel a kérdést a Schiaparelli az Haute Couture divathéten, a választól pedig leesett az állunk.

Ruha, amit ékszerként viselünk, vagy ékszer, ami felér egy ruhával is? A Schiaparelli 2022-es tavaszi-nyári haute couture kollekciójának bemutatója szélesre tárta az ajtót az ellentétek filozófiája előtt, és arannyal hintette be a fantázia és a valóság elmosódó határait. A párizsi divatbemutatóval Daniel Roseberry kreatívigazgató végérvényesen bizonyította, hogy úgy ismeri az Elsa Schiaparellit inspiráló szürrealizmust, mint a tenyerét, és hajlandó vállalni azt a kockázatot, hogy a jelen pillanat kontextusába helyezve értelmezze újra azt. A kérdés tehát adott: mit is jelent az haute couture két év világjárvány után?

A Schiaparelli-esztétika 2022-ben

A 2022-es tavaszi-nyári haute couture kollekció egy igen fontos pillanatban született: „Április volt, a vakcinák széles körben elérhetővé váltak, újra eljátszhattunk az utazás gondolatával. Arról ábrándoztunk, hogy a kollektív rémálmot hamarosan már a hátunk mögött tudhatjuk majd” – árulta el a tervező.

Roseberry alkotói vízióját azonban még meghatározta a kollektív jövő elvesztésének érzése, a biztos pontok megingása. „A vörös szőnyeges megjelenések, díjátadók, bemutatók sorozatát áthatotta az erőtlenség” – emlékszik vissza a tervező. Így hát feltette a provokatív kérdést: nem fáraszt bennünket ez az egész? „A divat ragaszkodik a relevanciájához, mégis úgy érzem, hogy erről már a főszereplői közül néhányan sincsenek meggyőzve. Mit jelent a divat, mi a mondanivalója egy olyan korban, amikor minden mozgásban van? És mit jelent a szürrealizmus, amikor maga a valóság is újraértelmeződött?”

Daniel Roseberry a fantázia és a valóság közötti különbségeket nem ismerve vitte a kifutóra az ellentétek dualizmusát. A ruhákon mindössze két szín, a fekete és a fehér jelenik meg (a ragyogó arany kiegészítők mellett), mint mondja, „nincs más hangsúly, nincs más árnyalat. Rájöttem, hogy a visszafogott és fegyelmezett darabok tűntek igazán izgalmasnak.”

Érezni a megfoghatatlant

Mindeközben a bemutatott ruhaköltemények némelyike dacol a gravitáció szabályaival. „Két évnyi szürreális gondolkodás után azon kaptam magam, hogy empirikus módon gondolkodom: az égbolt, mint a káoszból való menekülés színtere összeért a papnők, az istennők és az idegenek mítoszával, akik köztünk járnak. Így lett a Schiaparelli haute couture kollekciójának főszereplője az arany, amely ikonográfia formájában köszön vissza a ruhákon.

24 karátos páncél öleli körbe a női testet, a lakatok, szemek, galambok és a szökőkút motívum pedig mind-mind Elsa Schiaparelli vintage jelképeire utalnak. „A kollekció tervezése még valamit megértetett velem: azért tervezek, hogy az emberek érezzenek valamit. Amikor a ruhák, a kiegészítők, a haj, a zene és a viselő mozgása összhangban vannak, akkor eszünkbe jut, hogy miért is szeretjük a divatot. Mert ha jól van megcsinálva, ha van mondanivalója, akkor segíthet érezni a megfoghatatlant.”

A Schiaparelli bemutatójának első soraiban a hírességek mellett egy-két máshonnan ismerős arc is felbukkant: a divatszakmában szokatlan módon Roseberry két kollégája, Olivier Rousteing (Balmain) és Simon Porte (Jacquemus) is a közönség soraiból tekintették meg a show-t, ezzel is kifejezve támogatásukat.

További képekért kattints a galériánkra! 

Forrás: Elle