Gaudí-inspirációk és világító ruhák - mindenki a Schiaparelli bemutatójáról beszél

Szoborszerű corsetek, légies szoknyák, múltból inspirálódott, mégis futurisztikus formák: ilyen volt a Schiaparelli AW26-os bemutatója.

Kísérletező! Talán ezzel a szóval lehetne a legjobban jellemezni a Schiaparelli frissen bemutatott, 2026-os haute couture kollekcióját, amely a Párizsi Divathéten debütált a nagyközönség számára.

Üdv a jövőből

Az egyébként is jellegzetesen merész fazonú, innovatív ruháiról ismert olasz márka legújabb kreálmányait az amerikai tervező, Daniel Roseberry hívta életre, aki most még nagyobb bátorsággal nyúlt a klasszikus sziluettekhez, anyagokhoz.

Már a szezon kezdete óta tudtuk, hogy a kollekció nagy része a textúráról és a színekről fog szólni. Úgyhogy újragondoltuk a hagyományos couture ruhakészítési fázisokat, folyamatokat: szatén és bársony helyett inkább a szilikon irányába fordultunk

– kezdte Roseberry, hozzátéve: kifejezetten nehéz dolguk volt, mert sosem dolgoztak még ilyen anyaggal, ami egészen eltérő varrási technikákat kívánt meg, mint a klasszikus textilek. Készültek olyan darabok is, amelyeket egyenesen agyagból faragtak ki, aztán öntötték csak szilikonba, végül pedig testszínűre, vagy fehérre, kékre festettek át.

A szezon mantrája az volt, hogy mindannyian csak fénylények vagyunk, akik emberi tapasztalatokat szereznek. Próbáltuk körbejárni, hogyan tudjuk megmutatni a nők belső ragyogását

– mesélte a kreatív igazgató, a végeredmény pedig valóban magáért beszélt. A fény motívuma végigkísérte a kollekciót, hiszen több darabja szó szerint világított. A corset-szerű masszív, szoborokat idéző felsők mellett jutott a ledes izzószálakból a szoknyákba is, de a csillogó anyagú, világítás nélküli ruhák is abszolút erősítették a tematikát. A kollekció valamennyi darabját látványos, fűző-szerű megoldással rögzítették hátul.

Hommage à Gaudí

Míg a The Abyss, azaz a Mélység kollekció nagyrésze a technológiai újdonságokra koncentrált kivitelben, az inspirációért mélyre nyúltak a történelemben. A mitólógiai történetek mellet ezúttal Antonio Gaudí építész egyedi esztétikája volt az egyik első számú forrásuk, a tervező Barcelónában tett látogatásának nyomai több ruhán is visszaköszöntek.

A Casa Batlló jellegzetes, törött mozaikokból álló homlokzata, a Güell Park egyik legszebb csarnoka, a Sala Hipòstila díszítése, de még a kevésbé ismert Casa Milà álomszerű lépcsőháza is felfedezhető egy-egy kreálmányban, méghozzá a már taglalt, áttetsző-szilikonos megoldásokkal ötvözve.

Talán ez Elsa legnagyobb öröksége: nem egy szimbólumokból álló szótár, hanem az a hit, hogy maga a lehetetlenség is alkotói módszerré válhat. Azok a pillanatok, amikor eltűnik a bizonyosság, gyakran éppen azok, amikor valami igazán új válik lehetővé

– idézte a márka Roseberry gondolatait.

Megnyerték Zendayát

A kollekció záródarabját, a felül szoborszerű, alul izzókkal díszített, rojtos szoknyás estélyit egyenesen Prométheusz inspirálta, a divatbemutatót a helyszínről követő Law Roach pedig rögtön meglátta a lehetőséget a görög-tematikájú ruhában. A kifutóról egyenesen Londonba vitte, hogy az Odüsszeia premierjén a film Athénája, Zendaya viselhesse legelőször azt. Bár a stylist és Zendaya is elég nagy és befolyásos névnek számítanak a divatiparban, ilyen húzásra nem sok példát láthattunk korábban.

Kritkák is érték

Persze minden éremnek két oldala van, s bár az internet egyöntetűen el volt ragadtatva a látottaktól, többek azért komoly kritikákat fogalmaztak meg a kollekció kapcsán. Sokan az inkluzivitást és a body positivity-jegyében szólaltak fel a „tökéletes testforma” sablonizált megjelenítése ellen, míg mások az szintetikus anyaghasználatot találták problémásnak. A szilikon előállítása ökológiailag megterhelő, ráadásul a viselése sem túl bőrbarát hosszútávon, ugyanakkor azt a bírálók is elismerték, hogy ezek a darabok nem 8-10 órás használatra, hanem egy-egy rövid alkalomra lettek tervezve. 

Így vagy úgy, a The Abyss bebizonyította, hogy a divat szabályait érdemes időnként újraírni, a képzelet határainak feszegetésében pedig a Schiaparelli még mindig élen jár.