Új hangok, közös jövő a kifutón – így zajlott a Budapest Central European Fashion Week

Több mint negyven tervező, nyolc országból érkező alkotók, egy héten át tartó, városszerte zajló programkavalkád után befejeződött a 17. Budapest Central European Fashion Week.

Február 9. és 15. között ismét Budapest lett a közép-európai divat origója: a Budapest Central European Fashion Week kifutóin feltörekvő tehetségek és a szakma már befutott márkái mutatták be a 2026–27-es őszi–téli kollekciókat.

Régiós kitekintés és hazai nagyágyúk

A divathét lényege ezúttal is a régió országainak, valamint a generációk közötti átjárás és diskurzus bemutatásában fejeződött ki. A környező országok – többek között Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – tervezői közös platformon jelentek meg, így különböző kulturális és vizuális megközelítések találkozhattak a kifutókon. A galériák és múzeumi terek tovább erősítették a divat és a kortárs művészet között létrejövő párbeszédet, az esemény összművészeti karakterét helyezve fókuszba.

Kísérőprogramok

Nemcsak a kifutókon, hanem az egész városban érezhető volt a divathét jelenléte: a szokásosnál nagyobb számú Bentley is erre utalt, hiszen a BCEFW-hez idén összesen több mint 50 kísérőprogram kapcsolódott, amelyek február 9-étől kezdődően, már a bemutatók előtt felpezsdítették Budapest kreatív színtereit.

A korábban induló side eventek között műhelybemutatók és vásárok, zero waste és upcycling workshopok, valamint a divat, a zene és a művészet találkozását ünneplő, hajnalig tartó bulik is megvalósultak. A showroom-látogatásoktól a workshopokon és kiállításokon át a szakmai beszélgetésekig rendkívül változatos formátumokban lehetett bekapcsolódni az eseménysorozatba. Ráadásul mindez nem egyetlen helyszínen zajlott: galériákban, designstúdiókban, üzletekben és kulturális intézményekben, a belvárostól egészen a külsőbb kerületekig várták az érdeklődőket. A kísérőprogramok így nemcsak ráhangoltak a bemutatókra, hanem önálló kulturális hálózattá is szervezték a divathetet.

Első nap – Régiós tervezők fókuszban 

A Budapest Central European Fashion Week nyitónapja ezúttal is a feltörekvő generációról és a régiós együttműködésekről szólt. A pénteki program hagyományosan a pályakezdő magyar és közép-európai tervezők bemutatkozási terepe, ahol kísérletezőbb formanyelvek és erősebb konceptuális irányok kerülnek fókuszba. Az idei szezonban cseh, szlovén, szlovák, szerb, lengyel és ukrán márkák hozták el friss őszi–téli kollekcióikat, markáns anyagtársításokkal, absztrakt sziluettekkel és narratív alapú koncepciókkal.

A helyszín ezúttal is az Apollo Gallery volt, ahol a kifutó szó szerint a kortárs képzőművészet közegébe ágyazódott: Gaál József monumentális festményei keretezték a show-kat, vizuális párbeszédet hozva létre divat és képzőművészet között. A kollektív bemutatók sorát a cseh tervezők nyitották, majd a Ljubljana Fashion Week Collective Show következett. Pia Šilec pasztell, csíkozott darabjai a fast fashion sötét tónusaira reagáltak, Martin Kaluža posztapokaliptikus, techno ihletésű világa rozsdafestett textilekkel és 3D-nyomtatott ékszerekkel építkezett, míg Anja Medle a ’80-as évek glam esztétikáját értelmezte újra extravagáns anyagpárosításokkal.

Az est második felében a New Generation szekció kapott lehetőséget a szélesebb közönség megszólítására. Az Individual Show keretében a CHOKASSY a kulturális örökség és a kortárs nőiség kapcsolatának vizsgálatát fordította le a ruhák nyelvére, míg VALENTIN SZARVAS visszafogott sziluettekre építő, a csend filozófiájára építő kollekciót mutatott be. A Collective Show-ban a legfiatalabb tervezők – köztük a SOPHIARON és a DAN! ELLE – személyes és társadalmi narratívákat dolgoztak fel, bizonyítva, hogy az új generáció egyszerre érzékeny és formailag kísérletező hangon szólal meg.

Második nap eseményei

A szombat a Szépművészeti Múzeumban zajlott, ahol már a piacon stabil jelenléttel bíró, befutottabb tervezők és márkák mutatták be az AW26/27 kollekciókat: erős magyar jelenléttel és hangsúlyos régiós kitekintéssel. A magyar tervezők sorát a NANUSHKA nyitotta, a hagyományos mesterséget és a kortárs dizájnt ötvöző, letisztult, modern ruhatárkoncepcióval, kézműves részletekre és tudatos anyaghasználatra építve, a márkára jellemző, kifinomult, bohém szemléletben.

A NUBU legújabb kollekciója a márka credo­jához hűen magas minőségű, természetes anyagokra – többek között gyapjúra, újrahasznosított selyemre és mohairra – épül. A kézi nemezeléssel, festett felületekkel, valamint tájképszerű, akvarelleket idéző, rétegzett konstrukciókkal, organikus formákkal és finom színátmenetekkel a tőlük megszokott, letisztult eleganciát hozza.

A régiós tervezők közül a Z.G.EST AW26/27 kollekciója a fenntarthatóság mellett – a darabok mintegy 80%-a fel nem használt textíliákból készült – az építészet által inspirált forma- és gondolatvilágra épült. Mérnöki pontosságú varrások, fűzőihlette szerkezetek és szoborszerű sziluettek jelentek meg nemezelt gyapjúk, tömör pamutok és strukturált kötött textúrák formájában, kő-, agyag-, moha-, antracit- és krétaárnyalatokban, élénk színfelvillanásokkal.

Új perspektívát adott az újrahasznosított anyagok használatában Jackob Buczyński Shine Bright Like Jakob kollekciója, amelyben flitterekből, bőrből és törölközőtextilekből készült, gazdag textúrákkal és szoborszerű formákkal operáló darabokat láthatott a közönség.

Harmadik nap 

Hatalmas ováció fogadta a bemutató végén kilépő tervezőt, Tomcsányi Dórit, a TOMCSÁNYI márka show-jának végén, ahol a márkára jellemző játékos, bolondos printeket már nézni is öröm volt: a porszívóktól a fejkötőben teregető asszonyokig, a tulipántól a szívig. A magyar népművészethez és néplélekhez kapcsolódó, színhasználatukban sokszor retró érzést keltő, mégis mindig üdítően friss darabokat mutatott be a márka inspiráló társadalmi üzenettel, hiszen a megjelenő motívumok tudatosan a sokszor láthatatlanul maradó „női munkára” irányították a figyelmet.

KATTI ZOÓB kollekciójában az elegancia és a különleges anyagok összekapcsolódása varázsolta el a résztvevőket, a tervező levonulásakor is hosszan szólt a taps az irizáló anyagok, csillogó estélyik és gyönyörű csipkeberakásokkal dolgozó, ultranőies, időtlen szabásvonalú darabok felvonulása után, ahol a márka alapértékeit képviselő ikonikus darabok és kortárs csavarokkal felújított ruhákat láthatott a közönség. 

A ROMANI DESIGN AW26/27 kollekcióját a divat és az aktivizmus kettőssége határozta meg, a roma népviseletek színpompás elemei, selymek, csipkebetétek és csillogó punk esztétika mellett fontos üzenetek is megjelentek a bemutatott ruhákon. Kiindulópontját nyolc, könyvkötő anyagból készült konceptuális szoborruha adta, amelyeket eredetileg a márka tizenöt éves munkásságát ünneplő önálló kiállításra készítettek. Ezeknek a szoborszerű daraboknak a sziluettjeit és üzenetrétegeit emelték át a kifutóra, így az új kollekció nemcsak vizuális világuk, hanem társadalmi állásfoglalásuk és alkotói hitvallásuk lenyomatává is vált.