Ez a divathét más lesz: óriási változások jönnek a legnagyobb luxusmárkáknál

Talán még sosem látott helyzet állt elő a divathetek történetében: valamennyi új vezető dizájner egyszerre mutatja be debütáló kollekcióját.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a divatszcénában most mindenki Milánóra és Párizsra figyel. A klasszikus őszi fashion week-négyes utolsó két állomása idén különösen sok izgalmat tartogat, ugyanis megannyi márka élén vezetőváltás történt a közelmúltban – most debütál többek között a Versace, a Gucci, a Balenciaga, a Chanel, de női kollekció terén a Dior új kreatív igazgatója is. Nézzük, mire lehet számítani az ismert luxusmárkák háza táján. 

Gucci

A legtöbben talán a Gucci új kollekciójára voltak kíváncsiak, amelyet ezúttal már Demna, a Balenciaga korábbi tervezője álmodott meg. A grúz dizájner Sabato de Santo kétéves ciklusát váltva érkezett az olasz nagyágyúhoz, François-Henri Pinault CEO szavai alapján főleg egyedi és kreatív víziói miatt esett rá a cégcsoport választása. Az első jelek szerint Demna beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen még a Fashion Week előtt egy szokatlan és merész húzással kezdte meg guccis pályafutását: egy lookbookban közzétette debütáló, La Famiglia című kollekciójának egy részét. A finom utalásokkal teli válogatás főleg két korábbi tervező, Alessandro Michele és Tom Ford munkássága előtt tisztelgett, újraálmodva megannyi ikonikus, '90-es és 2000-es évekbeli fazont és ruhadarabot. Hogy a későbbiekben is inkább a nosztalgikus, klasszikus vonalon mozog-e tovább Demna, vagy ez csak a bemelegítés, egyelőre rejtély, de a közönség kifejezetten pozitívan fogadta a SS26-os kreálmányait.

Versace

Az egyik legváratlanabb váltás minden bizonnyal a Versace háza tájáról érkezett idén tavasszal, amikor kiderült, hogy lemond a márka legendás vezetője, Donatella Versace, hogy nagyköveti pozíciót töltsön be a cégnél. Helyét Dario Vitale, a Miu Miu korábbi vezető tervezője vette át, aki korábban arról beszélt, szeretné tiszteletben tartani a Versace egyedi hagyományait, örökségét, így várhatóan ezen az úton indul el a napokban debütáló, első kollekciójával. Az új korszak beköszöntét jól mutatja, hogy Vitale nagyszabású show helyett iparági pletykák szerint egy meghitt és privát helyszínen, prezentációs formában mutatja majd be új ruháit: például azt a szettet is, amelyet a Velencei Filmfesztiválon egyedülálló módon Julia Roberts és Amanda Seyfried is viselt.

Balenciaga

A Demna távozásával megüresedett Balenciaga-vezetői posztot a Valentino korábbi kreatív dizájnere, Pierpaolo Piccioli kapta. Az olasz tervező 16 év után próbálhatja ki magát új terepen, ezzel kapcsolatban korábban így nyilatkozott:

A felkérés lehetőséget ad arra, hogy részt vegyek a márka újragondolásában, és egy új fejezettel gazdagítsam a történetét.

Sokan a szakmában arra számítanak, Piccioli vezetésével egy nyugodtabb, botrányoktól mentesebb időszak vár a sokszor negatív kontextusban feltűntetett, híres-hírhedt márkára. Erre utal a cégcsoport CEO-jának, Gianfranco Gianangelinek közleménye is, aki biztos benne, új korszak köszönt a divatházra, miközben Piccoli „tökéletesen értelmezi majd újra Cristóbal Balenciaga örökségét, hagyományait és meghatározó kultúráját”.

Chanel

A francia divat terén a fókusz főleg a Rue Cambon felé tevődött, a Chanel ugyanis most októberben mutatja be első kollekcióját Matthieu Blazy kreatív vezetésével. A Bottega Veneta előző tervezője nem csak a ready-to-wear részlegért felel, de a kiegészítőkért és a haute couture szekcióért is, a rá nehező nyomást pedig nem könnyíti meg, hogy ő az első „házon kívüli” utója Karl Lagerfeldnek, akit jobb keze, Virginie Viard váltott 2019-es halála után. A kinevezésével új lendületre és friss perspektívára számító márka következő, október hatodikai showján tehát reménykedhetünk bőven újdonságokban, modern csavarokban: állítólag az ikonikus 2.55-ös ridikül friss verziója is bemutatásra kerül, de nem lenne meglepő, ha Bottega Venetás múltja végett további táskák, esetleg a bőr alapanyagok dominálnák a SS26-os terveit.

Dior

Félig kilóg a sorból a Dior, ahol már részben bemutatkozott Jonathan Anderson: a Maria Grazia Chiuri helyére érkező ír tervező a Loewe-től igazolt át és a nyáron láthattuk első férfi kollekcióját is. A kissé minimalista színvilágú és formatervezésű szettek meglehetősen vegyes visszajelzéseket kaptak, bár az anyagok gondos kiválasztását és megmunkálását rengetegen kiemelték akkor. A Diornál azonban a női részleg hagyományosan jóval hangsúlyosabb, nagyobb presztízsértékkel is bír, nem csoda hát, ha a valódi debütálását inkább az októberi Paris Fashion Week-es kollekciója kapcsán várják sokan. 

A sor hosszan folytatódik

Nem ez az öt márka az egyetlen, ahol mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok, tavaly ősz óta még legalább kétszer ennyi luxusháznál történt változás a kreatív igazgatói székben. Bár maga a jelenség, hogy egyes dizájnerek céget „cserélnek”, teljesen ciklikus és megszokott a divatiparban, ilyen tömeges és látványos esetre mégsem volt példa az elmúlt években. A folyamat mögött főleg pénzügyi megfontolás, a megváltozott fogyasztói szokások állhatnak, amely váratlan és drasztikus lépésre késztette valamennyi luxusház (sokszor szintén megújult) tulajdonosi körét. A vérfrissítés és az ezzel járó imázsváltás vásárlást ösztönző, hívogató erejében reménykedő üzleti stratégia láncreakciót indított el, hiszen a távozó tervezőket valahonnan pótolni kell – bár rengeteg új arc is lehetőséget kap a kreatív igazgatói posztban való bizonyításra, a legtöbb nagyobb márka inkább biztonsági játékot játszik, és egy másik brand már tapasztalt dizájnerét kérik fel a munkára. Így kerülhetett például a Polo Ralph Laurentől a Celine élére Michael Rider, a Carventől a Bottega Venetához Louise Trotter, de új vezetőt üdvözölhetett a közelmúltban az Oscar de la Renta, a Mugler, a Givenchy, a Maison Margiela, a Loewe, a Jean Paul Gaultier, de meglepő húzással a Christian Louboutin is – utóbbi teljesen egyedülálló módon nem egy képzett szakembert, hanem Jaden Smith énekest választotta a pozícióra.

(via)